忠厚传家万年长（散文） 时光如白驹过隙，我来莞不觉已三十年，在教坛辛勤耕耘，不负韶华，无愧青春。我早已建立了自己的小家庭。我们遵循着祖辈的遗训，继承了祖辈的传统，忠厚老实，规规矩矩，与人为善，诚实勤勉，厚道本分。
忠厚是善良，忠厚是宽容，忠厚是坦荡。忠厚是对人敬重，于己谦卑；忠厚是上善若水，与人无争；忠厚是洁身自好，胸襟宽广。为人忠厚，甚好！
忠厚传家万年长！
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                              石   窟

 
龙门山在洛阳的南部。站在洛阳城眺望那里，就看见伊阙龙门山平缓的如大大的山包，绝无险峻挺拔之感。山不在高，有仙则灵。自从摩崖石刻的仙人来到这里，历尽艰辛，开凿成大大小小的石窟群，龙门山就有了仙境般的灵气。“来伊洛不去龙门， 就等于未到洛阳。”凡是来到洛阳的人，龙门石窟总是不可或缺的一站。而托手拜佛者更是慕名来此，面对千年神色不变，巍然屹立的佛祖，虔诚地叩首一拜，了却一番心愿。那无字天书的石佛如若真显灵的话，也会暗暗手捻佛珠，仰天长笑，时刻都在默默期待点石成金的朝拜者好运。龙门山的自然环境迎来了天外的仙人来此下凡，安命于这里的山水之间。这里，不知何时构造出这样一种独一无二的形态：一山劈成两半，中间形成一阙，促
使流过来的一股水不再向南，而是毫无顾忌地来到伊阙间，形成了伊河。涛涛河水，从这天然开凿的河道间穿行而过，留下了一
道昼夜不停歇的自然景观。不知是先有伊河水，还是先形成了伊阙，大自然没有回答，历史的典故没有回答。这让来到此地的寻道者顾盼神离，面对千年石佛有了一番“可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神”的脱俗美感。山水也在寻找知音，请来佛门入围， 共同领略凡人善事，福音经典，从寂寞的徘徊中寻找人世间的造化，以飨奉于青玉案头的顶礼膜拜者。

据记载，北方的鲜卑族拓跋氏原信奉各种杂卜巫术，建立北魏后才转为信奉佛教，并向南迁移至平城（今大同）为都。自北魏文成帝在平城武周山开凿石窟，其中，昙曜（tan yao）五窟是以北魏的五位皇帝为化身而建。真天子变成了神佛，天子离天更近了。而到了孝文帝（493 年）时又动了再举南迁的念头。这是由于平城成为都城后，大量移民的涌入，造成了粮食的恐慌。

 
城地处边塞，土地贫瘠，气候恶劣，即使没有灾年，粮食也往往不够吃。加上朝政不稳，农耕民族不断发生起义，就连僧侣也有起义反抗者，从而使政权维持在风雨飘摇中。而且边塞都城鞭长莫及，向南迁移可以处在中心地带，对维护巩固政权至关重要。南迁还可以解塞北的粮食恐慌。当时黄河之北的鄴（ye）地（今河北漳西）是富饶之地，粮食，绢布的产地。王仲牵的《魏晋南北朝初唐史》中有“洛阳当时是政治文化中心，地处黄河以南，便于通达中原，关中广大地域。”的描述孝文帝最终选择了迁都洛阳， 这为龙门石窟的开凿埋下了伏笔，成为这一宏大工程的开端。迁都洛阳之后，这座黄河南岸的新都顿时有了发达的机缘，城内的人口迅速增加，总户数曾达到十万九千余户。杨衒之的《洛阳伽蓝记》回顾了全盛时期的情景：“洛阳大市，周回八里。……市东有通商，达货二里。内里之人，尽皆工巧，屠贩为生，资财钜万。”可见，当时的市井繁荣带动了寺院的盛行。
孝文帝自从迁都洛阳后，龙门山上的地理优势就为佛祖有了安身立命的位置。如果说武周山红棕色的岩石可以开凿石佛，
那么龙门山灰色岩石结构更显细密。岁月留痕，至今依旧。龙门山上开始了凿建石佛的历史不是孤立的现象，而是与当时的
历史渊源密不可分的。北魏时期，佛教空前兴起，这与皇朝的意志是难以解脱的。虽则有后来的宣武帝的一时犹豫，但神学的意志似乎是天注定的，是不可触动的，天子也会转而拜会神佛。北魏时期，避开尘世遁入佛门盛行，皈依寺院的兴起，挤占了城内百姓的居所。据记载，僧侣曾达二百万人之多，这与之前的七万多人相比，佛学的传播真可谓达到了空前的境地。
孝文帝把平城的石雕艺术带到了洛阳，从此，龙门山迎来了

最尊贵的邻居。佛门入围，神态安详， 静思默想，被雕琢在山水之间的伊阙， 可以静心养身，口念佛经。此一去，又一往，自从西域的风刮来了传经送宝者，历经艰辛，带来的是一卷卷经书宝典，神学佛像，人造物成佛，一尊尊崇拜的偶像形似安详端庄，栩栩如生。
在北魏朝代之后，这种摩崖石刻艺术一直延续到唐末还经久不衰。宾阳三洞，有的是北魏时期就完成了，有的延续到隋朝才修建完成。最晚的一个宾
洞，宾阳北洞直到唐朝才完成。龙门最大的石窟奉先寺卢舍那大佛，是宏大而最为精美的石佛雕像。站立在两侧的是阿难、迦叶二罗汉、二菩萨、供养人，左右壁刻有天王、力士像。据记载， 奉先寺是唐代所建，武则天为建这座奉先寺捐助了脂粉钱两万贯。可见神的力量超过了物质的需求。朝代的更迭都会给社会带来灾难，而佛学的信仰似乎是心心相通的。人们安心在洞内念佛，战火是烧不到这里的。每一个舞枪弄棒者来到这里必会毕恭毕敬，失去了往日的威严。千年来龙门石窟的香火不断，还有那散不尽的脂粉气。
来到洛阳，不到龙门石窟看看，算是不能真正了解洛阳。还是应了文中前面的那句话“来伊洛不去龙门，就等于未到洛阳。” 我作为迟到的落宿者，在成为洛阳居民的第二年就拜会了这处文化古迹。那是上个世纪六十年代的中期，再早一些的话恐怕要徒步或乘马车前往。可那时已经有了公共汽车，从市区乘车，

 
一条道就开到了龙门石窟。从高大的伊河大桥下通过，顺着山边的道路一路行走，就可望见右侧山上大大小小的石洞，只记得佛像模糊的形象。当登上一处台阶，逐渐抬起头来，只见一尊大佛——卢舍那，微微平和的慈善面孔最先映入眼帘。好大的一尊佛，慈眉善目，含而不露。那时的来访者只有一些稀少的游客。大佛之处门可罗雀，周围的荒草都没有人践踏的痕迹。那时， 石窟下面的一条道路还是与外界随意通行的。在这条小道上见到的是赶马车的，拉着架子车的村民。
在以后的多年里，龙门石窟始终是生活在这块土地上的人们挥之不去的一段历史渊源。山水景色的衬托给这里的古迹增加了彩绘的光环。可以说，龙门是洛阳的第一景。如果有心的话每一次来到这里，都会增加一段历史课的内容。了解以往如

 

梦似幻的过去，这是许久年代发生在这里的真实故事，那些先人们就是这样经历了自己的一生，也许有些是我们无法理解的。我们只能怀着对先人过往历史的一种崇敬感，借助岁月之手，以求知的欲望，抽丝剥茧地梳理发生在这块神奇土地上的如烟往事，挖掘蕴含着这段历史沉积的痕迹。
作为洛阳的居民，在以后的多年里，总要到龙门一游。因为这里有绿色的龙门山，有古老的石窟与之相伴，它默默地延续这一段长长的历史，还有山下流过的伊河水不停歇地喃喃呓语。这里整个就是一处包含古迹含带山水的大公园。郊外的风格外清新，河边的青柳也在随风荡漾。大自然变得那样平和安详，石佛依旧，大地依旧。而 1982 年的一场大雨，打破了这种平静安详的局面。据说，一场大雨过后，上游的洪峰倾泻而下，冲毁了道路上的树木，所到之处一片汪洋。卢舍那大佛下面公园服务部的几间平房也荡然无存，那里面的几个工作人员至今我还清晰地记得。那时有人遭遇灾难，这些都是令人担心的。洪灾过去之后，我有机会又一次来到龙门。这时的龙门像平常一样，天气晴朗，阳光普照。来到卢舍那大佛的山下，洪水冲刷的痕迹历历在目。那几间服务部的门房已荡然无存，就像深埋在水中。旁边一块铺就地面的大大的水泥板高高地翘起在水面上。龙门大桥边的电线杆上还挂着草芥。这是多大的一种力量。洪水已经退去，河水虽然涨高还是和善平缓地流动着，当时的那股子咆哮的涌力，已经成为时光岁月的记忆。
从北魏时期最早的古阳洞（495 年）开凿之日起，龙门石窟的落户就给这座名不见经传的绿色山包带来了历史。这段历史从哪里写起，北魏孝文帝，还是更早？千年的历史长河中，朝代更迭，历史变迁，而龙门山依旧。石窟虽遭受岁月的侵袭，人为的毁坏，而卢舍那大佛仍然是千年的姿态不变。有朝拜者，抑或是瞻仰者，当他们气喘吁吁登上最后几级台阶的时候，大佛仍然用原先的尊容迎接着每一位到访者。而每一位到访者都会瞪大了眼睛向大佛行注目礼。时代在变，岁月在不知不觉中流动，不同时代的人有着不同的时代感受。历史留下来的宝贵遗产，对于今天的人来说那是值得珍惜的历史宝藏。千万有变，它的根本是不变的。有关龙门石窟的资料里提到：“龙门石窟艺术所表现的对象是神，对于当时造像的雕刻家来说，他们承担了为神造像的使命。但是在对于这些神的形象的创造和性格神情的刻画上， 如果只靠宗教所规定的仪轨，而脱离人的生活观摩，雕刻家们是无所成就的。我们所以被龙门艺术所吸引，所感动，正是他们富有生活气息。…… 无一不是观察了现实人民的内心活动来加以概括集中，而创作出的典型。”

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                       洛浦与游园

 
二十世纪七十年代初，上中学的时候，学校搞建设，需要盖房用的沙子。我和几个同学被安排去拉沙。我们乘着拉沙的卡车来到洛河的南岸，古城公社的一处河滩。宽阔的视野里，眼前有一大片滩涂地。这里的沙子均匀细腻，在浅水中晶莹清亮。我做了一次深呼吸，呼入的是河边清凉的空气。看到滩涂地上晶亮的沙粒，就想起教科书上说它们是经过千万年水的磨砺冲刷而成。挖掘沙土，就是挖掘埋藏在历史长河中，经岁月冲刷而成的沙土，是在挖掘历史吗？它微粒柔软，多少年不曾被动用过。沙子和大小不等光华的石子，如千年的古董陶片混杂于岁月的长河中。这里没有堤坝，自然原始的河滩，平道走来就到了这一片茫茫的河水边。沙子正被一锹一锹装到车里，远处走来一个中年人，走近了向司机递上一支烟，想乘着汽车到城里，司机毫不理会地摆着手，看来中年人是坐不成车了，剩下的就是要迈开两腿走到城里。后来，又过来了一个中年人，来到汽车跟前，二话不说，从一名同学手中拿过铁锨，就往车里铲沙子。当汽车装满沙子之后，这位中年人就不被拒绝地上了汽车，来到城里。这是一位大厂的工人，家就住在附近的村庄，古城公社的一处村子吧，正好是去上班，搭乘了这辆拉沙的车一直顺路送到厂门口。这次旅程虽然短暂，但这是一段抹不去的记忆，是我对当时的洛阳南面的这条河流——洛河，第一次的认识。河滩、河

 
水、细软的沙粒，绿色的大卡车，戴墨镜的司机，还有那两个不同结果的中年人，构成了这次洛河河滩初次纪行的记忆，足以丰富这次行程的宝藏。唯独记不起的是同哪几位同学有了这次共同的经历。这些，就像二十世纪七十年代左右的黑白照片一样，即陈旧，又遥远，荒凉的滩涂上，一辆卡车，再带上几个身影，这是洛河河滩中瞬间凝固的一处缩影——最初认识这条河的主要印象。我从此认识了这条河，洛河。就像居住在这座城市里的人一样，开始感觉这条河与人逐渐亲近了，并且这条河正在与这座城市息息相关，城市也与这条河密不可分了。
二十世纪八十年代，洛河边西苑桥下，当夏日来临的时候， 在桥的东面就形成了一个天然的游泳场。平静的水面，水下细软的沙子，虽然看不清河底，踏到上面会有一种海绵的感觉。水底的细沙聚集在水下是一处良好的天然游泳场。望着蓝天晃看一下，焦灼的阳光，大地在热浪中经受这熟烤。西苑桥下，潜在水中就是秋日凉爽的感觉，顿时大自然有了和善的一面。而走出水中，一切照旧。
那时的洛河有一种自然美，一种自然的状态，似由自然神早  已按照神化的意志作了一切安排。人们对它还是一种从属默认
自然，任由天意自由发挥。洛河如玉带般流淌了不知多少年，平常温顺的它，却容易受到人们不经意间的污损。1986 年，时任总书记的胡耀邦来到洛阳。当他站在洛河边，看着不停歇的河水，提出了一个大胆的设想，要把洛河两边建成一座公园。我骑车来到洛河边，要经过杂芜的荒地，高低不平的黄土丘，只有一条尘埃起伏的土路可以通过。这里是市区最近的垃圾填埋场， 虽然还没有出现四处横溢的塑料袋随风飘舞，可夏日腾起的一股股恶臭就让人情不自禁地掩面止息，快速通过。我所增加的记忆中，洛河沿边就是脏乱的交响曲，这种曲调奏不出欢快的曲调，只有低音的沉闷感。

不知过了几年，再次来到人们不太把这里当回事的洛河边时，那些自然形成的水域，还有人为造成的高低不平的土丘被抹去。河边建起了堤坝，堤上载上了树木花草，花木从中的小道弯曲延伸，心中顿然腾起赏心悦目的感觉。
洛浦公园这个响亮的名字终于在沿河的每一段进出口处， 用艺术玩趣的字体似在展现公园的建立，一曲温和畅快的旋律在唤醒这块久违的土地，它其实是很美的，自然神能缓慢地改变美的效果，人为因素的叠加似有时间的瞬时效应。当我来到洛浦公园的时候，我心目中始终在为公园定格，这里不收取门票， 每个人在这里都是以主人的身份来到这里，作为一名轻松的畅行者来呼吸这里的新鲜空气。洛河宽阔的河水在滋养着大地。在城市西面的洛河处，高起的河床被河水隔开，形成了多个小块陆地，就是一块块小岛。小岛密布在树木花草之中，云蒸雾罩， 把小岛周围蒙上了一层神秘的色彩。魏国时期的曹植，在出行经洛水时，梦幻的境界里，由此巧然遇见洛神女，只见“肩若削成，腰如束素，延颈秀项，皓质呈露……。”然而，河洛之神终不能使这段爱情延续下去，只能“抗罗袂以掩涕兮，泪流襟之浪浪。” 快乐地相聚，终究要伤痛地离去，此生没有相会的机缘。这种诗一般的梦幻绵延传颂了 1800 年，民间的种种流传抒情般的打动了多少朝代诗人学子的心。这是发生在洛河水边的故事，一切是那样的动情和古老。这里也是一个发生时间差位的地方，仿佛洛神在钢筋水泥的凌波大桥的烟雨朦胧中，“凌波微步，罗袜

 
生尘”，“时而体迅飞凫，时而飘忽若神”，所留下的是洛神女的一片恋情，虽有奇思妙想，梦幻天籁，却有一种神话般的飘逸，微朦如织。而最终未能如真，洛神女翩然而去，落得个香消玉殁，形单影只。一段怅然若失的恋情。
而在洛阳城洛河东面的洛河与瀍河的交汇处，又一处按照当年的布局复建的风景点“瀍壑（chan、he) 朱樱”落成。相传古代（隋唐时期）瀍河沿邙山沟壑中长满了朱樱（樱桃树的一种），绿树丛中樱桃露出朱（红）颜，似有一种“看来岂是寻常色，浓淡由它春色中”般的诗情画意。当年“武则天春游赏樱”在这朱樱花木之中，为这里注入了新的典故。
走在瀍河水与洛河水交汇的地方，看到以隋唐洛阳城为原型恢复的这一“洛阳八小景”的景观，既有现代的元素，也饱含着古典的味道。在两河交汇处的这座塔，称朱樱塔，六檐塔身，以朱红色为主色调。紧邻它的旁边水中一座小岛，上有一座晴望阁。它们正是处于两条河流的交汇点。当年，古船行来尚在远处就能看到朱樱塔，就像一座灯塔，看到它就知道快要到岸了。据史料记
载，这里是都城与外界的水路通商口岸，与京杭大运河首尾相连，   曾涌现过千帆竞渡，百舸争流的繁忙场面。河边的陆泽会馆就是
商人所建，它的气势足以证明当年这条水路给这座都城所带来的繁荣。交通的发达，印证这座古城古老文明的发展。洛阳是一个傍水而居，依据码头发展起来的。从这一点说，这里有码头古老的影子。当年的武则天在这里划地为都城，兴许也有天时地利的考量。从意象上看是古典与浪漫的，洛河之水带来的浪漫传说， 通商故道带来的繁荣以及山水草木的矫情，惊动了皇室，感叹了达官贵人，也引来了文人墨客的陶醉。

左面是晴望阁，右面是朱樱塔，一幅复原的图景，古代与现代的交融。这里是洛河与瀍河的汇合处，当年繁忙的水路口岸。
 
洛浦游园有着古典的气息，如今又多了一层现代的新面孔。夏日的清晨，我骑着自行车来到洛河只有一坝之隔的游泳 场。潜在水里就好像当年在大桥下游泳时的那份心情。洛河已  成为公园的一部分。当年的大桥下的天然游泳场已经修起了堤  坝，挂起了禁止下河游泳的警示牌。之后，已经有十多年没有再  同洛河水有过亲近的接触。从游泳池中出来，坐在休息的台阶 上，旁边的洛河水从水坝中溢出，声声作响。这还是当年的那股  洛河水吗？声声不息，永无终止。初到这里时，我遇到了一位年  长的游泳者。他自我介绍，那年是七十二岁，退休教师，一口很 浓重的上海口音。当他问起我的年龄后，毫无介意地说了一句 “小儿科。”他显然觉得我的年龄比他小得多。他虽然游得很慢， 就像教书先生一样，在课堂上慢慢朗诵一首诗，很认真地完成每

 
一个动作，并从起点游到终点，又从终点返回到起点。上了岸后就同他的一位棋友在一处遮荫篷下下起棋来，而且非常专注。第二年没有见到他，第三年，第四年仍没有见到他。我成了他的接力者，游泳的早场票价从 5 元涨到 8 元，又涨到 10 元，我都没有掉队似的来到游泳场。有时当我离开游泳池，来到花木丛中的一处廊道小憩，心平如水地感受着大自然所带来的那份宁静。我也深知，是当年的胡总书记的那声感召，以及多少人的辛勤努力才成就今天的变化。远处，一位操琴手在绿茵丛中拉奏一首古典的曲子。芬芳和旋律是一种别样的生活吗？舒心的生活，平心静气的生活。
洛河南岸的游园更具有原生态的色彩，自然景观大于人文景观，至少是我初始的印象。我来到当年似曾拉沙的地方，已经找不到原来的位置，沿岸的村庄早已不见踪迹。代替它们的是一栋栋高大的建筑。光秃秃的滩涂地早已是绿树成荫，而愈显一种浓密感。我和妻子有计划地来到游园，由凌波桥走到西苑桥。下次，再由西苑桥走到另一处桥。每一处都有每一处的风
景。在慢慢踱步中，视觉逐渐移动，感受着大自然的风情画面。          走在这里，可以构思，可以随想，把思绪中的情感组成一首抒情
诗，带着咏叹调的味道。
园林已经遍布到市区的各个角落。一个个袖珍版的小园林给这座城市注入了新的色彩，增加了轻松的气氛。我经常路过或来到秦岭路上的一处游园，石板的路面，各种健身器材，特别是周围园林式的布局，休息庭，小型广场，活动场所，山石绿树草坪，还有错落的台阶构成了小游园的主色调。有一种小巧赏心悦目的感觉，至少在这里时是可以放松心情的，公园式的品味。

 

这是当地政府为市民办的一件好事。这样的小游园在市里有上百处。秦岭路上这处小游园不知是第多少处了。可以说，在洛阳城市中不经意间就会看到这样一处小游园，你可以坐在这里欣赏一下身边无声的花草和微风中摆动的小树。
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                      古   树

 
古树是古老的象征。当苍老的古树出现在眼前的时候，我就会情不自禁地走上前去，看到的是古树斑驳的树干，一道道经过多少年岁月洗礼的印痕，满是粗糙纹理的树皮。我站在它的面前就像婴儿一般需要渴求的依恋，把自身与自然的关系模拟为家庭的结构，把古老的自然之物诗意般想象着伴随着整个个人成长的历史。恐怕正是基于这样一种关系，当看到古树，我的心中就会肃然升起一种崇敬的情感，仰望着这遮天蔽日的大树。天地意志的反映，古树能伴随着一代人，抑或几代人共存的历史，在粗糙宽大的树干上，映射着天地万物变化的见证者。不同年代的人，从儿时到老年，簇拥在古树下，古树是默默记录着一代人又一代人的历史变化。人们拜天拜地，也把古树奉为一
尊神，一尊自然神，用最朴素的方式表现为亲情的色彩，最多是               对它的一种敬畏，一种感激。神似乎有一种无形的力量，带给人
类的多是一种精神的启迪。能在这样一种招牌下，使人类得以繁衍生息，兴旺有加。自然神是人类想象中最拟人化的一尊神了。古树参天，宽大的树干，正有一种神的形似，人们站在它的面前，不由得肃然起敬。我虽然不推崇神，但把古树神化了，是有着共同的诉求和情感。我在它的面前驻足许久，内心产生出从厚重的历史书的记忆中，上溯到过去的朝代历史。也许，这棵古树又跨过了一个朝代。它的身下记载了、经历了许多历史传

 

说所发生的故事。这是一位与人类永远同甘共苦，记载人类轨迹的默默呵护的神。
山西省洪洞县城北面有一棵古槐树，人们俗称为大槐树。大槐树与明朝初年人们的一段历史有着悠久、渊源的关系。明洪武年间（1368 年），由于中原一带连年战乱，田地荒芜，村庄毁灭，造成人口大量减少。而山西一带由于特有的地理位置，避开了兵火的蹂躏，反而商贾繁荣，人口众多。由人口众多地区向人烟稀少的土地移民，就成了当时统治者弥合战乱造成中原地带荒芜蛮野现状的手中之策。城北面的那棵大槐树在当时要说是一处标志性的地标，据说，大槐树当时还是处于一块空旷之地， 很远就能看到高大的绿荫。大槐树就成了当时移民来到的终点， 出发的起点。集结号吹起，移民百姓结绳而行，从此与亲人天各一方。作为见证者的大槐树兴许体味到了人间苦暖，亲人离别时的悲哀和哭声震天的悲切声。多少年来，随着树龄的增长，坐在树下还能听到大树的摩磋声，那是远方亲人思念的哭泣，大槐树也是有灵性的，它在传达着远方的呼唤，唤醒淤积的往事。大槐树是那段历史的见证者，看到大槐树就不由得想起了那段移民史，它是那段移民历史的同义词。人们在一次次地呼唤中没有忘记历史，骨肉相连，悲情不断。也许是口口相传，离别之痛打动了后人，返璞归真，寻根问祖，后人们首先相互传送的，让人们记起的就是那棵见证了历史的古树——大槐树。大槐树已经老了，变作了“化石”。明朝初年，大槐树就是一棵跨越朝代的古树。它的第二代，乃至第三代子孙正与移民的后人不期相遇，古树的后代兴许也是有灵性的，它宽大的树干正演绎着当年移民的情景。而此刻已经没有了移民，只有移民的后人重返故地。

 
是瞻仰故地寻根问祖，抑或还带来对古槐树的一份敬意，这种本色的爱，会从人性与神性呈现出叠加耀眼的光芒。毕竟，这是一段挥之不去的以往，一旦谈起这段历史时，总会提到大槐树。古老的大槐树是和明初的移民史是分不开的。
树是有年龄有生命的。与大自然与人类有一种共同的默契。它的生命可以延续几代人，乃至几个朝代。周围的房屋，以至殿堂遭到毁坏。而古树有一种天然的尊贵，毁坏者似乎也深知这个道理，轻易是不会对它下手的，依过去的那句话，“那是要遭天的报应的”。古树，年代的记录者，默默走过一个轮回又一个轮回。人们对它是敬畏，还是敬仰。敬仰大于敬畏，古树老人其实是挺和善的，人们总愿意坐在它的荫下，聊作栖身之所，谈古论今。在供奉自然神的时候，对古树也有着崇拜感。祈福寿命的红色长飘带都拜托给了长寿树，古树似乎也是灵性相通的。和洪洞县的古槐树一样，人们普遍有一种不约而同的感
受。二十世纪六十年代，有一部电影《槐树庄》，以槐树命名的村庄，那应该是一棵古槐树了，可见古树在这个村庄的地位。也许这是过去北方农村古老的象征。一个村庄有一棵古树，总能让  村里，乃至周边的居住者见异思迁，可以说出古树的历史，乃至
牵扯到村庄的历史。一部无字天书挖掘依附于历史断层中的联想，淘洗着岁月尘埃丰富记忆的宝藏。古树上的每一道深深的树纹，记载的是一段段看似平凡，却内容丰富的以往。
不但在农村，在有着悠久历史的古老城市里，古树仍是人们无法抹去的一段古老回忆。洛阳的老城千年故都，虽几经变迁， 仍饱含着古老沧桑。过去，有人对老城区的古槐树作过一次探访发现，城内有古树不下 10 棵之多。其中，大部分是古槐树。

 
 

                                            董宣古槐树依然枝繁叶茂

兴隆街有株古槐“老干横斜， 蓊郁成荫，东西马路整个被它遮蔽了。……此树绿化部门设有标志，有 600 年历史，树干需两人合抱。”这样推算应是明初的树木，这正是洪洞县移民时期。勒马听风街有棵古槐树， 粗壮高大，传说当年因关羽在此刺探曹操军营情报而得名。如果说勒马听风街这棵古槐目睹过关羽纯属玄想的话，但兴

隆街有株古槐树可亲眼见过近代第一位美国传教士的身影，这可是真的。路东的基督教堂里就埋葬着这位传教士付一民。
在东大街东段路北董公祠有棵古槐树，枝繁叶茂，遮天蔽日，人称“强项槐”。董公祠是为纪念东汉大夫强项侯京兆洛阳令董宣而建。祠堂里的古槐树标志的树龄是 600 年。相传这里曾演绎过一段故事，董宣为洛阳令时，光武帝刘秀的姐姐湖阳公主纵容奴仆杀人，董宣不畏权势，惩办凶手。从此，董宣的名声大噪，洛阳令被冠以“强项令”的称誉，就是坚决依规办事。董宣的“强项令”由此得名。举重若轻，化瞬间为永恒。以后的戏剧《洛阳令》就是 根据这个传说而改编。
但也有一些古树却藏于深宅僻巷，不被人们注意，也是静静地伫立了几百年了。古树下不仅是栖身之所，也是诉说以往的最好场所，面对悠悠古树，那可是经历过多少个朝代，多少代人的过往，淤积了多少个历史传说。演绎了多少个壮士跨马出

 
征，强悍悲情，秋风所破，以及风花暗柳的多情故事，往往就是从“古”说起。思古之幽情，古树下的故事还多着呐。
前些年，我有机会经单位同事的一位洛阳嵩县朋友介绍，来到嵩县南部深山区作了一次探访，记得是叫龙池漫的地方。车行走到一处山坡停下来，大山深处，山高林密，一切景色都是自然形成，既无三山五岳的巍峨壮美，也无典故之托。呈现出一种原始的千年未变的状态，大自然赋予的一种美。两山峡谷间一条溪流养育了沿山的村民。旁边的一处院落，需上几级台阶，里面是一所农村小学，校舍有着农村风味，但很干净，没有院墙，走过尽头，周围的景色确有一种亚热带公园的感觉，一股撩人的山野香气。这位朋友把我们领到山边的一处坡地，在下面流水之间，蓦然山林中有几棵粗圆的银杏树直通云天，走到树跟前，仰天望去，笔直的树干竟看不到树梢，树干上标注这一棵树木的年龄是 800 年，算起来是南宋时期生长的。这些银杏树在这大深山里，依附这山间清泉，在原始山林的状态下，默默地经历了几个朝代的变迁，脱开人世间的尘埃，凡人琐事，无所顾忌于山间
的寂寞，它们经历了好几代人的爱抚和赞叹，依然挺拔茂盛，郁 郁葱葱。
古树给人以悠悠的历史感。当年瀍河桥附近的一处大酒店若少了那棵大槐树，那就少了一种特有的象征。常说，大树下面好乘凉，这是一个聚集的场所，酒店也是沾了大槐树的福气。有关古树的传说是很广泛的，元代北京首创的国子监，那是当时的最高学府，到后来这里的元代遗址荡然无存，已经无法寻觅到当年的任何遗物，只留下了一棵古柏，一棵老槐树，两棵活的灵魂。据说是国子监的第一任祭酒，（现在称这个职务就是校长）

 亲自栽种的。栽树育人，都说十年树木，百年树人，当年栽的树也有几百年了。古树是一处移不走的地标。据说，一位美国的政界要人在游览了北京的天坛之后说：“我可以在美国重建一座与北京一模一样的天坛，但我无法使它周围生满古树。”这位政界要人说的是实话。古树是无法复制的，它具有生命，也有灵魂。更不可替代的是，在不停歇的时光流动中，它总是无声息的体味这世间匆忙行走的人们——不同时代的人。
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                           万安山

 
每次向东远行，无论是乘坐火车，还是乘坐汽车，如果是一个晴朗的天气，向南望去，就会看到万安山的全貌。一座宁静的山神，用一种安详的姿势在静静地移动，两边的山峦推出了不规则的山峰。当透过玻璃窗凝望，总似有万安山如影随形，避不开的视线。已经快入嵩岳山界了，侧过脸去，万安山还在频频侧头斜视。万安山的地理位置，东面与嵩岳山接壤，西面是秦岭山脉绵亘数千里，大大小小的山头举不胜举，即使再挺拔高峻的山也有叫不上名字的。万安山有着得天独厚的地理优势，突显在洛阳东部一片平原上。多少年，万安山似乎并不被人们所知，只有到了朝拜的日子，才有人开始向山上张望，山上的寺庙总在这个时候才大显灵光。
万安山穿越古城洛阳与邙山遥遥相望。看山不似山，看水          不是水的邙山，它的名气可是大得很。历代多少文人墨客对这
座不是山的山大动笔墨，多少朝代的皇亲权贵葬身于此，逐渐形成了千年古墓群，就有了“生在苏杭，葬在北邙”的说法。其实， 站在邙山上，能望到的不过是一片连绵起伏的丘陵地，连近在咫尺的洛阳城也难望到它的全貌。这还不算，还有多处沟壑相阻。在过去，有一种荒山蛮野之感。而邙山与遥遥相对的万安山于洛阳故城来讲是阳光普照之地，而万安山倒像是遥遥几十里外的一位和善的背阴使者，左手牵着嵩岳山的余脉，右手拉着秦岭

 

一只粗大的手腕，成为一条连接的纽带。洛神云蒸雾罩中时隐时现，凌波微步，罗袜生尘，秀娘也在掩面遮笑哪。
 
       
平缓的万安山，像个挑着担子的老夫。
 
万安山像一介挑夫，下垂这两个臂膀，是挺和善的，可是多少年似乎顾影自怜，独善其身，并不被人们所认知。而它处在洛阳古城相距几十里，隐隐在目，仿佛有一种神幻莫测，讳莫如深的感觉。前几年，我曾作为一名骑行者一路来到万安山。顺着一条柏油公路先到了一处村镇，又顺着一条乡间水泥路一路向上，有上坡，有弯道，也有平缓的一段。一路上孤影随形，周围绿色的庄稼与我相伴，颇有“采菊东篱下，悠然见南山”的意境。可巧，有一队年轻的骑行者打着招呼从身旁擦肩而过。看到他们三十多岁，健康的肤色，浑身充满着活力，彩色的骑行服条纹般的在队伍里变换图案。相比之下我早已过了他们的年龄，凭着一股耐力，骑到山脚下的一处客栈，把骑行的车子寄存在这里。一路向上，山高林密，是一条多少年被人踏出的自然道路，

 
拨开眼前的树枝，深深地吸一口气，爬到了山顶，心想，只登这一回了。不知是忘了登山的艰难，还是万安山这里的神秘之处还意犹未尽，第二年，又顺着这条山路做了二游万安山。而这一次正赶上山上庙会的日子。不知是上山烧香的香客急于上山，还是前去踏青的人不肯让路，沿着上山的半道上就被堵严了。汽车流，人群流，就连挑担子的村里人也无法前行。眼望着万安山近在咫尺，这次只能望而却步了。这是一次失败的旅行。
万安山看似一个普通的山却有着隐秘之处。一个活跃的思考者，用心去思，用心去想，才能真正领略出大自然中的人文地理是最值得关注的地方。挖掘历史断层中的突显，细细揣摩其中的旧有痕迹，在这里，每一处尚存的景物与历史都是渊源而不可分的。激起历史的灵感，陶冶岁月遗留的尘埃，对于我们今天的人来说，就如同豁然展开一帧画卷，对认知一下子扩展了上千年。
据记载，当年魏国的皇帝魏文帝曾在万安山处打猎，当时山里的动物众多，还有老虎之说。可见当时的万安山是一处荒山
野岭之地。而魏国的皇帝似乎看上了这片山高领地，他的儿子 魏明帝逝后就葬于此，称高平陵。
在万安山东麓有一个水泉村。这里有与龙门石窟同时期的北魏石窟，窟内有二主佛并立其中。这种造型颇能引起人们的一番猜测。也许这里有一段渊源轶事在里面。而时隔千年，当年的种种渊源终化为烟云，飘散而去，留给现代人的总是无限的遐想。为何没有同龙门石窟群同为一处，孤独地来到这相距甚远的一处角落安身立命，静静地留下了这段不解的传说。
万安山南山下一处僻静的地方有一座古建筑群。虽然不显

 

气势有多宏大，可在万安山的南面算得上是不多的一处古建筑群了。放眼望去，前面是一尊高以过人的白色塑像——范仲淹 像。这里就是范仲淹和他母亲及族人的墓园。入口处有一条石  砖铺道，称神道。神道两侧有护墓的石虎、石羊及文武官员伫立  两旁装点着古老的神色。中有一座石牌坊，上雕有石狮，四柱三进道，“高山仰止”铭刻其间，风刮日晒，千年不蚀。墓地内一座 硕大的石碑，上面镌刻着宋代仁宗皇帝题“褒贤之碑”，还有欧阳 修撰写的碑文，是一件宋代的珍贵文物。就连清末的光绪皇帝， 在八国联军打入京城逃难的第二年，途径洛阳，也没有忘掉八百  年前安葬在这里的范仲淹，还亲自为范仲淹题写匾额。可见，范  仲淹一生为官一直为天子所赏识。据记载，范仲淹有他的一套 治理地方的独特之处。范仲淹在南方为官时，正赶上浙东灾年， 他未让灾民逃荒一走了之，而是大行工程，留住灾民，又提高米 价，从而使外地的粮食纷纷涌来。他的举措虽使人匪夷所思，但  留住了灾民，增长了经济，难得是一件两全的事情。它所倡导的  “先天下之忧而忧，后天之下乐而乐”成为几代人，为人处世，行为规范的座右铭，乃至至今仍为人们所称颂。
范仲淹为苏州人，没有在洛阳任职，在徐州过世。对于墓葬地的选择，后人均有一番猜测。有一种说法，唐代名相姚崇，死后埋在万安山南麓山下。他生前曾扶持武则天左右，早年丧父， 由其母一手带大。范仲淹的身世与姚崇身世有共同之处。由此， 受到同病相怜的启发，三百年后也将家族的归宿选在这里？姚崇的族墓多少年后处在一片麦田之中，已经没有了当年的气势。而与相距不远的范仲淹祖墓群，却显示着沧桑历尽，岁月留痕。万安山平静高起的山峦下静静地演绎着千年的生离死别，被一

 
阵凋零枯燥的山风吹去，留下的是安魂，推演的是时光。
有人说，山的灵秀在于它的山川流水，巍峨壮美，以生俱来的美景，总会被人们所赞叹。而另一些就要有典故的味道，从历史的传说中，拨开时光的迷雾，窥探栩栩如生的人生故事。这些， 都会被后人带着求索的心情，走入千年的时空，从一座土丘，一片树林，山顶上一代代繁衍生息的草木中，寻到千年的足迹。要说在万安山处并不是一座名不见经传的山峦之地，历史的典故触发对这座山有了一种肃然起敬的尊崇。无字天书如果供奉于青玉案头，就能发掘出千年典籍。一个个悠远的典故记录在泛黄的线装书中，印刻在时光的记忆里。万安山已经开始被人们所接受，它的神奇力量正在被一拨一拨的游客所发现所吸引。
人有看山不喜平，若凌驾于一切山峰之上，这才算与高山灵秀相通。站在万安山山顶仰望天空，俯瞰大地，顿时感悟到天是
这样的高，大地是这般广袤，天地相连。那远处的一处土坡不就是邙山吗？住在城市中感悟不    到天地间的遥远广大，自
然界竟有这样多的不可琢磨处。这就是香客们虔诚地膜拜的原因？有的庙宇建在僻静隐秘的山林中，为虔诚的信徒修

“石林雪雾”八小景之一，山石突显形成石林状，由此得名。